國際紡織品牌進(jìn)軍中國市場

keenonfashion的負(fù)責(zé)人MortenSeveron沒有想到，在參加第13屆中國(深圳)國際品牌服裝服飾交易會（以下簡稱深圳服交會）后，本來抱著試水中國市場來參展的5家企業(yè)，竟會這么快改變注意，決定進(jìn)軍中國市場。
　　
　　而看好中國市場未來發(fā)展?jié)摿Φ牟⒎侵挥羞@5家國外企業(yè)，來自紐約的設(shè)計師品牌DiegoBinetti和DouglasHannant同樣對中國市場充滿期待。
　　
　　近幾年，隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國市場表現(xiàn)出的巨大消費(fèi)潛力吸引了越來越多的國際品牌搶灘中國市場。這些國際品牌的進(jìn)駐，在豐富中國市場服裝品類的同時，其先進(jìn)的經(jīng)營理念及品牌運(yùn)作模式也給中國服裝企業(yè)的發(fā)展以借鑒、啟示。
　　
　　但與此同時，面對中國市場日趨飽和的品牌業(yè)態(tài)及競爭激烈的市場格局，這些國際品牌能否真的實現(xiàn)其在中國的平穩(wěn)落定和良性發(fā)展，它們對中國市場的憧憬能否實現(xiàn)？
　　
　　國際品牌的“中國夢”
　　
　　“展會舉辦期間，來跟我們洽談的商場非常多，他們對我們的產(chǎn)品都表示出濃厚的合作興趣�！盡ortenSeveron告訴記者，除了品牌產(chǎn)品本身的設(shè)計、品質(zhì)外，中國市場對其產(chǎn)品定價的接受度也大大出乎品牌商的意料。
　　
　　“我們本次參展深圳服交會的品牌都是經(jīng)過精心挑選的，根據(jù)中國市場目前的發(fā)展情況，我們將自己的目標(biāo)市場定位在中高端市場，選擇的品牌也都是歐洲市場較有知名度的品牌參展。”keenonfashion商務(wù)拓展部總監(jiān)徐貝西告訴記者，在這些品牌中，成衣的定價多集中于1000元～2000元左右，高端童裝的價格則在600元左右。
　　
　　一開始，這樣的價格定位，令對中國市場了解不深的MortenSeveron還稍有忐忑，但在跟一些商場和渠道加盟商洽談之后，MortenSeveron對這5家品牌未來在中國的發(fā)展頗有信心。
　　
　　“中國市場太讓人驚訝了，許多商場都告訴我，這5家品牌的價格定位在中國商場里很普遍，一點也不高。因此，他們對我們表示出強(qiáng)烈的合作意向�！盡ortenSeveron說道。
　　
　　除了驚訝于中國市場在服裝消費(fèi)上的巨大潛力外，在來自紐約的設(shè)計師DiegoBinetti看來，中國市場近年來在服裝消費(fèi)上的個性化需求，也給國外設(shè)計師品牌提供了巨大的發(fā)展空間。
　　
　　“DiegoBinetti是我們品牌的高端系列，主打的是高端個性禮服，針對的是演藝明星、貴婦等對個性著裝有較強(qiáng)追求的高端消費(fèi)者�！盌iegoBinetti認(rèn)為，近年來，中國對歐美服裝風(fēng)格追捧，讓其在設(shè)計上相較于中國本土品牌有著更明顯的優(yōu)勢。
　　
　　同樣以中高端定制禮服作為目標(biāo)市場的美國設(shè)計師品牌DouglasHannant，對品牌未來在中國的發(fā)展也抱有較高的期望值。
　　
　　“我認(rèn)為，未來我們在中國市場會比歐洲的禮服品牌更有優(yōu)勢。”DouglasHannant渠道拓展負(fù)責(zé)人告訴記者，品牌目前已經(jīng)進(jìn)軍亞洲的日韓市場，就他近幾年對亞洲市場的感受來看，相較于歐洲禮服的“莊重”風(fēng)格，亞洲消費(fèi)者更偏愛比較“輕松”的禮服系列。
　　
　　對禮服的輕松化演繹，也讓DouglasHannant在消費(fèi)受眾的定位上，有較寬的接受度。
　　
　　“我們的目標(biāo)消費(fèi)者一般定位于25歲～45歲的女性。”DouglasHannant的品牌負(fù)責(zé)人告訴記者。
　　
　　對中國市場期待進(jìn)一步堅定了這些品牌進(jìn)軍中國市場的決心，但品牌落地隨之成為這些企業(yè)需要面對的問題。
　　
　　夢想落地現(xiàn)實
　　
　　對于品牌未來在中國市場的拓展，身兼品牌設(shè)計師及負(fù)責(zé)人的DiegoBinetti坦誠地告訴記者，因其對中國市場還缺乏足夠的了解，所以，在對未來中國市場的開拓上，他會嘗試一切可能的合作方式。
　　
　　“我的服裝品牌在中國香港的連佛卡和日本的百貨商店都有銷售，雙方主要采取的是買手采購的合作模式。對此，在未來的渠道的開拓上，我也希望能跟商場及代理商建立合作關(guān)系�！盌iegoBinetti同時表示，如果有服裝企業(yè)有意向在產(chǎn)品的設(shè)計，甚至品牌收購上合作，他也不會排斥這種合作方式。
　　
　　不同于DiegoBinetti在渠道開拓上的摸索態(tài)度，DouglasHannant對其未來在中國的發(fā)展有著明確的規(guī)劃。
　　
　　“我們期望尋找的是品牌合伙人，這個合伙人不只是負(fù)責(zé)我們產(chǎn)品的銷售，從產(chǎn)品的生產(chǎn)、設(shè)計、銷售、資金，甚至品牌在中國的運(yùn)作上，我們希望它都能全面參與進(jìn)來。與此同時，我們可以給予它一定的股權(quán)作為回報。我們希望找尋的是一種穩(wěn)固的合作關(guān)系。”DouglasHannant品牌渠道負(fù)責(zé)人告訴記者。
　　
　　與此同時，keenonfashion負(fù)責(zé)渠道拓展的5家品牌，則以尋求商場合作及代理商為進(jìn)軍中國市場的主要方式。
　　
　　“我們目前對中國市場的開拓，還是以渠道合作為主。在國外，商場或者代理商在選定品牌達(dá)成合作之后，服裝企業(yè)在渠道拓展上的具體事宜一般會交由渠道商自己負(fù)責(zé)，銷售及庫存等具體問題都由渠道商自己打點，市場風(fēng)險也由渠道商自擔(dān)�！盡ortenSeveron表示。
　　
　　但顯然，這樣的合作模式不適用于中國市場。
　　
　　MortenSeveron發(fā)現(xiàn)，在拓展中國市場中，5家品牌還需要渠道本土化的適應(yīng)過程。徐貝西告訴記者，從他們這幾天同中國渠道商接洽的情況來看，在渠道的拓展上，中國的渠道商更傾向于風(fēng)險共擔(dān)的合作方式。
　　
　　“在我們與一些中國商場的洽談中，我發(fā)現(xiàn)，商場能接受的底線，也需要品牌自擔(dān)10%～20%的風(fēng)險。”徐貝西告訴記者，對此，他們將針對中國市場的具體情況，做雙方合作的具體細(xì)節(jié)研究。
　　
　　其實，不管洋品牌在中國市場的終端落地能否一帆風(fēng)順，其對中國品牌的沖擊都在所難免。對此，中國企業(yè)該如何找到自己的優(yōu)劣勢，進(jìn)而面對日趨激烈的品牌競爭格局？
　　
　　中國品牌接棒日本品牌？
　　
　　對于第一次來中國的英國著名設(shè)計師Todd來講，他很驚訝于中國市場對歐美風(fēng)格的熱衷度。
　　
　　“我覺得中國許多服裝品牌對歐美風(fēng)的理解仍有不足，許多品牌仍以抄襲為主�！痹赥odd看來，這也造成了許多中國品牌在定位上的混亂和辨識度不高等問題。
　　
　　“我發(fā)現(xiàn)從中國的服裝產(chǎn)品中，你很難區(qū)分出其是低端、中端還是高端品牌�！盩odd認(rèn)為，目前，中國服裝品牌僅僅是按服裝類別及穿著場合來為服裝品牌作簡單劃分。
　　
　　但這種分法，很難得到市場的認(rèn)可。
　　
　　Todd告訴記者，在歐洲，消費(fèi)者從服裝的設(shè)計、質(zhì)量等方面，就能很直觀地區(qū)分出品牌的檔次。中國的品牌市場要實現(xiàn)這樣的成熟轉(zhuǎn)變，還需要時間的積累。
　　
　　對于造成中國品牌發(fā)展情況的原因，英國時尚協(xié)會首席運(yùn)營官Simon表示，這同中國市場的消費(fèi)文化不無相關(guān)。
　　
　　“在歐洲，消費(fèi)者購買服裝追求的是個性化及身份體現(xiàn)，而在中國，其市場的消費(fèi)習(xí)慣則恰好相反。”Simon表示。
　　
　　對此，在中國服裝品牌未來成長的問題上，Simon表示，品牌要發(fā)展，就一定要平衡好商業(yè)化和設(shè)計師自我風(fēng)格的關(guān)系。
　　
　　“全世界每個地方都在商業(yè)化，商業(yè)化也是品牌發(fā)展不可回避的東西。但品牌在追求商業(yè)化的過程中，一定不能喪失品牌的個性及設(shè)計師的自我風(fēng)格，設(shè)計師一定要有創(chuàng)造力�！盨imon說道。
　　
　　“在亞洲市場，日本品牌給我的印象非常深刻。30年前，歐洲人一提到日本品牌就會覺得非常無趣，沒有什么吸引力，但現(xiàn)在，日本品牌在歐洲市場非常受歡迎。這是因為日本品牌真正地將自己的設(shè)計、理念及品牌價值觀融入到自己的每一件產(chǎn)品設(shè)計中�！盩odd對記者說道。
　　
　　不知道未來中國品牌在經(jīng)歷發(fā)展和沉淀后，能否“接棒”日本品牌在國際市場的影響力。